报道：陆依婷、张妙缘
摄影：曾国权、骆炜芬、受访者提供

Ranndy Goh 卖不出就只能等“饿死” 现实教会我的事

日复一日地与各种布料、素材及一件件华服为伍渡过的无数个悠悠岁月中，Ranndy踏入时尚服装设计师这行已超过20余载，靠着自己的手艺，一步一脚印慢慢地发展到今日的成就。

个性开朗健谈的Ranndy被问及为什么会一直坚持做设计，笑呵呵地回答说：“没办法啦，都已经一脚踏进来、没有回头路了，唯有继续走下去吧！”

生在咨询不如现今发达的时代，想要在淳朴的槟城发展服装设计事业的确困难重重。“做我们这行困难是一定的，因为尤其在槟城根本没有人愿意付出财力支持设计师，首都吉隆坡还有一些人愿意栽培设计师，但槟城真的完全没有。“

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相比起来，国外的设计师真的幸福很多，只要设计师可以捉到机会展露锋芒、展现设计潜质，就可轻易吸引许多愿意在各方面给予支持的赞助商，如此一来，设计师们便可以放心、大胆的创作，所以相比起来，靠着自己的双手打造出自家设计品牌的Ranndy，所做出的大部分设计也比较倾向于“安全牌”路线。

黑色元素的特殊

Ranndy笑言，以前做服装秀和现在做服装秀真的完全不同，当年的自己年少轻狂，做秀时最注重的就是尽情展现自己的设计才华、勇于挥洒无穷创意以及秀出艺术家个性，但最终还是必须得面对现实，因为设计师也是需要吃饭、养家糊口的。

“如果做出来衣服无法赚钱的话，就相等于无法撑起整个品牌，当我意识到这一点之后就再也无法任性地去做设计了。你当然可以把衣服做得自认很完美，但如果卖不出去又没有赞助商在背后撑腰的话，就只能等着“饿死“，找吃艰难啊，这些其实是非常现实的问题。”

“我从一入行开始就没由来地非常喜欢黑色这个元素，虽然还是会采用其他鲜艳的色彩来设计，但黑色始终是我的设计主轴。黑色可以轻易地遮掩身材上的缺点，而且非常显瘦，坦白说，顾客们对于黑色设计的接受度还是比较高，而以黑色为主的设计一般都比较容易卖出去的，所以就这样一直将黑色持续沿用在我的设计中。”

但Ranndy也坦言，使用单一颜色，尤其是黑色去设计服装其实更加困难，若不多花些巧思就很容易会做出细节不足、平淡无奇，很flat的衣服。“以前每当我推出一个全新系列时都会沿用同一种布料去完成所有设计，但随着时代脚步的变迁，布料及素材等各种材料的选择也越来越多样化，再加上近年来顾客们对于各种异材质拼接等设计的接受度也越来越高，所以现在我都改为使用多种不同材质的布料去创作，让整个系列的作品更加立体、生动。”

除了黑色之外，设计衣服时最注重的元素是

“绝对是细节。”

“我的设计非常注重细节，一件衣服的设计可以很简单，但不能平凡。例如这件连身裙，我把裙角设计得犹如立体花苞一般，再缝上一些从项链上拆下来的塑胶素材，让整件衣服虽然是单一色系但却细节丰富，一点也不单调。”

除了注重细节之外，Ranndy也表示自己初入行时深受华裔设计师Viviene Tam的启发，喜欢在衣服的设计里融入中国风元素。

“我很喜欢中国风，我还曾将一块一块的玉编织成衣，完成一整个以敦煌为主题系列的时装大秀；我也曾受到一幅山水画的启发，用纯手工去将大量中国古代钱币及布料编织起来，打造出独一无二中国风钱币设计系列，虽然整件衣服比较重但穿起来的垂坠感真的非常漂亮。这种手艺至今也都没看到其他人再做出来过，不过就算再叫我重做一遍我也做不出来了，因为手工真的太过于繁杂了。”

Ranndy最后也补充，自己近年来已较少制作做这些中国风设计，都是着重在做受流行趋势走向而启发的时髦设计比较多。

Q1. 至今最满意的系列是？

绝对是我刚入行不久时所精心打造出的中国风系列，它是我至今为止最独特的重要作品。这系列也是让我成功打响名堂并让各大报章及杂志等媒体开始报道我的最大功臣，在那个年代能够得到机会将作品更广泛呈现于大众眼前真的很不简单。

Q2. 还会想再做纯手工编织的设计吗？

现在要找到纯手工的衣服真的非常困难，没人做不代表没人有这门功夫与手艺，而是纯手工编织真的太耗费时间与精力了，完全就是现实问题啊。像我就曾试过将一条一条的粗线慢慢缝制起来变成一身长裙，前前后后花了超过一个月的时间，现在的我实在无法耗费那么长时间去完成一件设计了。

Q3. 你的穿衣风格？

我平时喜欢穿得casual（轻便）些，最重要是舒服自在，而且一定要黑色。除非需要出席活动的话才会穿比较注重剪裁与质感的服装。如果不是宴会或活动场合主题需要的话，我真的都只穿黑色，我的衣橱一打开都是清一色黑，身边的人看我天天都穿黑色常会笑说以为我都没有在换衣服呢，哈哈！

Eric Choong 把颜色给了顾客黑白留给自己

Eric Choong宗柏伸
设计专长：巴迪蜡染、客制婚纱
经历：亚太区驻大马高级时装设计师。毕业于香港服装设计学院，1990年返马到吉隆坡自创高级客制婚纱品牌Eric Choong，将大马传统与亚洲元素融入前卫时尚的设计理念向全球推广。2012年，创立男装成衣品牌─Freedom by Eric Choong 。他曾荣获多项服装设计奖项，更受邀参与中丶法等地展览与国际时装周；去年更受邀担任《ASTRO经典名曲歌唱大赛》形象设计及电影《海墘新路》担任服装设计。曾为已故巨星罗文丶冯宝宝等设计礼服。

身为亚太区驻大马高级时装设计师，Eric Choong没有让人敬而远之的气焰，反而谦虚近人。他钟情于复古元素，设计概念为将旧物转换成新物。他的作品不仅仅结合了东南亚色彩，更代表了亚洲时尚，向世界展现色彩斑斓的亚洲风情。

有幸参与槟城时装周开幕礼，Eric是当晚压轴的设计师。模特儿身穿Eric设计的服饰，在T台上走秀。纵观他的作品，Eric喜欢混搭各种颜色，数种颜料穿插搭配在同一块布料上，再绘上东南亚风情的巴迪花纹图案，看起来显得华丽得体。配合时装周街头时尚的主题，Eric设计了14件融合了老槟城独特怀旧色彩的衣裳，并命名为”The Journey of Freedom”。

“这一系列的服饰是我之前来槟城自由行的时候构思的设计。我很喜欢槟城古迹和那些布满花纹图形的瓷砖，我摄下槟城街景，再把街景色彩及图案赋予给我的作品，当作是对槟城的一个贡献。”Eric花了近2个月完成了这一系列作品。

自身穿着风格

Eric在自己的作品上大胆运用多种色彩，总是制作出让人眼前一亮的服装作品。然而，Eric本身的穿着习惯却与作品风格大相径庭。他露出腼腆的笑容说：“我喜欢自然与舒服的穿着，我穿的衣服都是自己设计的，颜色方面大部分都只是黑白。”虽然仅有黑白两色，然而Eric却把巴迪元素加入衣领、袖口等，为自己的衣裳添加更多的可看性。

如果说，设计师的作品是个人品味的投射，那Eric肯定是将自己喜爱的颜色完全倾出添加在作品上。他继续说：“我把所有的颜色都给了我的顾客，把所有暗淡鲜艳的色彩加诸于服装作品，所以我把最基本的黑和白留给了自己。”

戴帽的个人风格

每件作品都拥有自己的标志性，对于本身的icon，Eric除了以黑白穿搭，近年来他开始“以帽示人”，以加强本身的形象标志。“最近我会戴帽子，之前都有听到好评。出席公众场合的话，我会戴几种款式的帽子，其中包括：英伦式、40年代上海滩的帽子；私下出门就会戴个鸭舌帽。戴帽子出门是近10年的习惯，我本身拥有10顶左右，有些是棉制，有些是大衣布制的。”他笑称，戴帽子的形象太强烈了，有时候没戴帽子朋友反而认不出来。

从事创作领域的人，必须开启所有感官，从身边的事物获取创作灵感。Eric喜欢旅行，从每一次的旅途中摄取当地的独特文化元素，激发创作灵感。Eric目前将马来西亚的工作暂缓，经常到国外浏览。“每一次的旅行，我都会到当地的乡下地区走走看看。观察他们的生活方式及日常用品上采用的材质。甚至到尼泊尔看和尚。这一些生活上的细节，都是创作的灵感。”

自香港毕业回国后，Eric便开创自家品牌“Eric Choong”，经营高级客制婚纱生意。品牌迈入25周年，Eric剖白4年前曾在工作上遇到难以突破的瓶颈。他眉头稍微皱了一下，说：“那时候我有一间很大间的婚纱店，我每天都要呆在里面等客人来，服侍他们，为他们设计衣服。其实是OK的啦，不过就是失去了自由。比如，我去旅行或出去做东西都要很快回来。所以那时候我觉得遇到瓶颈了，我想不到东西。三年前我就跟我的生意伙伴说，我不做了，把店铺形式改为by appointment。”

fashion dharma时尚佛法

结束了店铺的传统形式生意，Eric才有时间到国外看世界。同时，把自己的知识传授出去。选择走出马来西亚的Eric，到了尼泊尔向詹杜固仁波切学习佛法，并把佛法融入时尚设计，将两者一并传授出去。当时尚遇见了佛法，会产生如何的化学作用呢？Eric说：“认识了佛法之后，我把佛法哲学运用在工作上，并学会转念。在用心设计服装之余，更要把顾客当成朋友。我有一个fashion dharma，时尚佛法。我要以服装利人，把快乐带给别人。”

在尼泊尔朝圣的日子，当地丰富的色彩将Eric牢牢吸引。回国后，Eric模仿当地唐卡、曼陀罗强烈对比的色彩运用，将之融入服装设计，再搭配当地和尚的草鞋，设计出一系列服饰《歌颂大地》，感恩大自然。这一系列拥有强烈色彩对比及怀旧气息的作品，自然成为了Eric喜爱的作品之一。

“另一套我非常满意的作品则是在上海艺术画廊展出，与水墨画画家阿海老师一起创作的系列《画●皮》。那一次的合作方式则是将阿海老师的画作打印在我设计的服饰上，形成一种跨界的合作方式，将平面画作变成人体立体呈现。”透过这一次的合作，俩人不仅成了朋友，阿海老师更成为了Eric的顾客。此外，Eric也从设计师的身份升格为艺术家。

把事业重心转为分享

Eric回忆去年参与中国电视节目《2016时尚新年》，以“极致东方”为主题，深入中国各地，学习传统民间传统技艺文化。“当时共有3位设计师受邀参与节目，每人被派到不一样地区与当地居民生活3个星期。我被分配到汶川的高山上学习当地快要失传的手艺——羌绣。这个手艺只有女人在做，留下的师傅都已经七、八十岁了。尔后，我将他们的手艺结合我的巴迪服装，设计了20套作品，命名为《天与地》。‘天’指的是高山手艺——羌绣，‘地’则是马来西亚陆地手艺——巴迪。这一系列是我最满意的系列作品之一。”这一系列服饰在去年的圣诞节于上海展出。

已经到达了事业巅峰，Eric选择退下。与其说工作，Eric说他有了一个新的责任，那就是教育下一代。目前Eric经常到越南、泰国等地担任特别嘉宾，与当地设计系学生分享经验。“我喜欢教书，给予想要从事时尚界的年轻人一些意见。”不在时尚界角力，但他对服装设计仍然保有浓烈的热忱。

Keith Kee 从生活中孕育灵感

设设计师Keith Kee入行18年，年纪轻轻的他在入行3年后、25岁那年就从零开始创立个人同名品牌，至今已15年。谈起最爱的设计，Keith总是眉飞色舞、充满热情。

自15年前起就过着3天槟城、4天吉隆坡来回奔波的生活，Keith觉得自己很幸运。“坦白说这种生活真的很累。大家常看到我站在舞台上接受掌声的样子，但风光背后的所有付出就只有自己知道。不过，努力可被看见已经非常幸运，所以我根本没有资格投诉辛苦，每天都可以做自己喜欢的东西真的很幸福、很感恩。”

对于灵感总是源源不绝的Keith而言，不劳而获这4个字从未出现在他的设计生涯中，每一点巧思、每一滴灵感，也从来都不是虚幻无形的存在。这一切全都来自他不分昼夜地努力学习、仔细观察及用心感受的生活模式。他深信，唯有不断前进，才不会被淹没在节奏迅速且强劲的时尚洪流里。

设计风格

“我的设计都走Modern Classic、结合现代与复古的风格，我会把不同年代的精髓融入在每个系列中，加入旗袍元素就是最常见的例子。我本身很喜欢旗袍，所以特别喜欢及用心投入于旗袍设计，不过主要是因为单卖旗袍其实很难生存，所以才延伸出如今Modern Classic的多样化风格。”

“当然也可以做出很前卫大胆的设计，但因现实考量我还是必须照顾市场需求。当某位设计师推出很大胆、前卫、创意的设计时，往往就很难可再看到他的后续发展了，市场的局限与定位迫使我们只能不断的进化。除非有一天可达到我的偶像、时尚教父John Galliano的神级水准，达到一个无论做什么都会有人要穿的境界时，才有办法尽情的挥洒创意吧。”

此外，Keith也会透过每个系列的销售量、顾客、记者及社交媒体上的网友们所给的评语等来分析该季设计是否成功，再将这些设计是否受到欢迎、销量是否达标等数据统统收集起来，沿用在接下来每个系列的设计上。

灵感来自生活

对Keith而言，灵感是并非一天就能得到的东西，而是必须在生活中的每一天慢慢孕育，等待设计足够成熟后才能将成品呈现出来，就像生孩子一样。

“我很常被问有没有缺乏灵感的时候，其实还真的没有，我不希望这听起来会让人觉得我很骄傲，但我平时真的下了很多很多功夫做足功课。我会观察周遭的人事物，透过每一季的销售成绩、智慧手机、杂志和书籍等收集很多资料，当需要灵感进行设计时，我就会将想要的感觉、脑中的资料库及周边环境的灵感结合起来，创造出独一无二的设计。”

“还记得刘德华有首歌叫马桶，是他上厕所时想到的创作灵感，我觉得身为歌手随时随地吸取灵感的敬业态度对我影响很深，所以我一直都往这种生活及创作方式去努力，坚持无论做什么都要活得像个设计师。”

飞布拉格寻灵感

Keith还曾为了设计特地飞到向往已久的布拉格去找寻灵感，当地随处可见的恩爱情侣将布拉格点缀成充满浪漫氛围的地方，他便把Love is in the air的感觉带回来，设计出共60件的Dream in Prague浪漫性感秋冬系列。

“这个系列是以我在布拉格一天的作息、清晨7时到午夜12时为设计主轴。系列一开始的用色参考清晨刚要展开美好一天的氛围、然后是中午明媚的天气及花朵清新色彩，再经历晚霞橘、红、粉等色系，最后慢慢走到深夜，用神秘的深蓝色和黑色去呈现。”

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