星期五 2024年 3月 29日
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檳城·台南 雙城之味

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报道:张健欣
摄影:骆炜芬

福建的饮食文化,在渗透亚洲之时,无意间让槟城与台南,沾上了相似的色香味。

从食物探索一座城市

陈静宜,46岁
– 出生于台湾台南,曾担任台湾报社美食记者10多年,吃过无数米其林美食,采访过许多世界级名厨。2年前,她辞去美食记者工作,往更有深度的饮食方向发展,2018年出版了第一本专写马来西亚华人饮食的书《啊,这味道》。

当美食侵占味蕾,普罗庶民的想法,大致上离不开“好吃”、“难吃”、“普通”,意义缺席的层面。饮食作家陈静宜,在食物碰舌尖的当下,触发她大脑神经线的,却是餐盘底下那些盘根错节,由历史、地理、文化等因素交织而成的脉络。

“食物的变化背后关乎烹煮的人,因此要了解一座城市的人文风俗,最快的方式就是透过食物。”

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台南作家陈静宜,44岁方才初次来马,意外在大马街边贩食,发现似曾相识的味道,后来深入市井巷弄,搜罗食物背后的故事。(右)《啊,这味道》以技法轻巧的文字,挖掘大马华人饮食根层。

这位台南作家举例,源自福建的虾面,到了台南和槟城,就根据当地人饮食习惯,演变成口味各异的担仔面和福建面。虽然系出同源,同样以虾壳熬汤底,也都用黄面,但担仔面偏清淡、鲜甜,符合台南人的口味,而福建面偏浓郁、香辣,满足无辣不欢的大马人。

“台湾是华人区口味最淡的地方,因此在相似食物的对比上,味道转变都趋向于清淡而鲜美。”

涵盖逾70种大马贩食的《啊,这味道》中,陈是如此介绍槟城福建面:【在福建,没有一款面称为福建面,但在大马,却有两款不同的面称为福建面。槟城的福建面,指的是辣味虾面,出了槟城就以“虾面”称之。】用文字述说食物的故事,把扎根各地的民族脉络牵系起来。

对大马饮食如数家珍,她却不是本国媳妇,首次来马还是40出头的时候。那是2年前,她懵懂闯入了东方花园,意外发现槟城和台南饮食风味相近,两地都被称为美食之都,最初的萍水相逢,延伸成一段不解之缘。

那次的一见钟情,激荡起她心中的涟漪。后来,她随大马知食份子林金城,深入我国市井巷弄,从北到南,尝了很多有情有味的食物,包括肉骨茶、海南鸡饭、福建面、粿条汤等。

“要把大马饮食介绍给台湾人,单是书籍的力量不够,最有效率的方式,就是直接让他们品尝。”

于是,陈静宜把马来西亚巷弄小吃店与老字号,邀请到台湾的米其林三星餐厅客座献艺。去年有7家,今年则找了巴生肉骨茶奇香,行一场有意义的华人饮食交流。

“肉骨茶,是当初华人以苦力身份在此生根的象征。为了有足够力气干粗活儿,那年代人们研制出肉骨茶作为餐食,实实在在反映出背后的艰辛与努力。”

换上一袭清爽短发的陈静宜笑言,后来出书的时候还差点想把书取名为《肉骨茶》。最后幸得出版社好言相劝,担心读者误会这是一本食谱书,才打消了这个说不出因由的念头。

总统政要明星座上宾

吴健豪,32岁,台南80年老店【阿霞饭店】第三代主厨
– 阿霞饭店 :从成功路大道公庙的【饭桌仔】起家,1960年在吴锦霞与吴寿春姐弟俩的合力之下,【阿霞饭店】首家店面正式成立。经典台菜在深厚厨艺的加持之下,把总统政要与影视明星都给呼唤过来,后来还被日本观光客指定列入访台行程。

翅膀还未长成,就得翱翔天际。2011年,吴健豪颤着双手,接下了圣旨般的使命。【阿霞饭店】轻松完成第三代传承,可对这名24岁的小伙子而言,却相等于把自由典当给了家族生意。

首次到马来西亚,他谦逊递上名片:“我的健,和他的不一样。”对上了频率,让人扑哧一笑。

台南忠义路【阿霞饭店】,可不是一家普通饭店。它俨然是总统府的饭堂,蒋经国、李登辉、陈水扁都曾是座上嘉宾,更是影视名流的宴客之地。老字号承载的美誉,他坦言亏欠不起,只能边经营边学习。

年轻不代表火候欠佳,【阿霞饭店】第三代继承人吴健豪,把老店素质做出新高度。(右)台南特色美肴乌鱼子,是每年只有一次产期的稀有食材,经过27天重复洗盐、日晒、压干,才得以成形。

转瞬8年已过去,【阿霞饭店】生意是越做越旺,招牌美肴红鲟米糕高人气依旧。创办人侄孙吴健豪,在排山倒海的压力之中,不仅没停滞退缩,反而越战越勇,成功对抗时代的洪流。

“改革嘛,不能太快,但也无法不改。把主要的味道保留,降低油腻与咸度,调整成较清爽的口感。”

为迎合新时代的审美观,他把店面装潢、员工制服、盘具风格与座位摆设,都做了一轮内心拉扯的革命。从前吃饭都10人拼一桌,如今零零散散的访客多了,店里增加了2人至6人的饭桌。最新分店【锦霞楼】开了快4年,设在摩登广场一隅,空间偌大舒适。

相比起大马美食,台菜用的调味与香料较少。吴健豪坦言,他饭店里只得4种调味粉:胡椒粉、五香粉、肉桂粉和甘草粉,其余的味蕾交际,都交给食材去讨好。

今次来马进行台南槟城美食交流,他诚意献上家乡代表性美肴- 乌鱼子,表示那是一年只有一次收成期的珍贵食材。

“每年冬至前后两星期,野生乌鱼会游到台湾海峡,只有在这时候才能捞得到这鱼。捞起来时里面有卵,那就是乌鱼子。一年只产一次,因此每次购买,都是好几百万的份量,属于较贵的食材,也是台湾人办桌常见的珍馐。”

由于乌鱼每年定时出现,成了守信用的典范,为此还有个别名叫“信鱼”。

无菜单料理挑起神秘食欲

周荣棠(勇伯),42岁,百年老房无菜单料理【筑馨居】创办人兼主厨
– 筑馨居:标新立异的无菜单料理,入驻清朝时期百年老厝。在台南信义街超过140年的老房,闻见经典台菜飘香,却见不着菜单的踪迹,是神秘感挑起了食欲。

岁月留下的斑驳痕迹,在周荣棠看来是一种美。2014年,他推开了清朝老宅的大门,闯入另一个时代的空间。年龄不详的电源开关、老茶壶、旧古董,在这年代看来反而是一种新意,可以激发起追溯历史的求知欲。

美食是一家餐馆的灵魂,周荣棠用台式古早味料理,镇住了饕客的心。不单是这样,【筑馨居】也按自成一派的无菜单料理(omakase)方式,唤起新客对于未知数的期待,也为回头客的新鲜感持续加温。

“顾客都不用担心点菜问题,我们会按季节采购时令食材,比如10月有肥美的鲜蚵,5月有香甜的芒果,还有台南特色虱目鱼。”

相比起槟城无菜单料理,【筑馨居】的7菜1汤,只需500台币(大约马币70令吉),价格相当实惠。餐厅采预约制,得提前预约座位,再根据当天人数,现购新鲜上等的食材。

“若有对任何食物过敏,可以在预约时让我们知道。”

在清朝建筑玩转无菜单料理,周荣棠为台南编织了一幅新旧交汇的美食宏图。(右)每年10月是蚵仔的产季,周荣棠在双城交流会上,准备了鲜美蚵卷。

首次来到马来西亚,他也做了马台美食对比。周荣棠认为,大马口味以酸辣为主,台湾口味则偏鲜甜。

“我也尝试了一家无菜单料理,这里风格比较趋向于法式,而台湾都走传统料理路线。”

台南与槟城这两座城市,也让他联想到许多共同点。比如都是美食之都,比如人与人之间的亲切互动。槟前州议员王国慧,亦是【筑馨居】的常客,每次访店都亲切称他为“勇伯”。

周荣堂表示,俩人一见如故,像是认识很久的朋友,可以天南地北地聊。也许是双城的文化交融,为这段关系筑起了友情的桥梁。

将台南美食融入娘惹菜单

庄顺富Zachary,31岁,Kebaya Dining Room主厨

槟城厨师代表庄顺富,在今次双城美食交流中,扮演着极为重要的角色。这名马来与葡萄牙混血儿(Serani), 19岁远赴瑞士学习烹饪,曾在芝加哥米其林一星餐厅工作,后来衣锦还乡,8年前与观音亭后巷娘惹餐厅Kebaya Dining Room结缘,打从开业掌厨至今。

今次获特派前往台南,是他首访台湾的经验。不太擅说中文的他,忆起难忘的台南美食时,笑称:有道“冷冷的木薯,咬起来脆脆的”让他不自觉着迷,却懊恼想不起名字。同时,【阿霞饭店】的美食与人情,也令他感到分外动容,于是返乡后把他们家招牌红鲟米糕,加入了新推介的限时台南菜单中。

“虽然呈献形式精致化了,但红鲟米糕的主髓如螃蟹、糯米、海鲜干,都必须要保留。”

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庄顺富赴台南行双城美食交流,把当地特色美食融入Kebaya Dining Room菜单。(右)这道效仿【阿霞饭店】的闻名红鲟米糕,让槟城人也可尝到台南的好滋味。

和福建面颇为相似的担仔面,俨然薄饼异名双胞胎的润饼,这些都让庄顺富回味无穷,大叹世界虽然大不同,却又被美食紧紧牵系在一起。

“台南人注重食材的原味鲜美,大马人则重视醇厚调味,没有好与坏之分,只是吃着感觉似曾相识,却又各有其魅。”他用流利英语解释着。

为配合“槟城台南 双城之味”美食交流活动,Kebaya Dining Room特别推出台南风味美肴,包括红鲟米糕、五柳枝、黑白切与“珍奶”甜品,配套价格为每人128++令吉,点菜时可以一并混着本地美馔点,截至12月14日为止。

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